Varmeihuset:
Jeg afstår fra en længere diskussion om hvorvidt der er forskel i fremløb afhængig af om man har jordvarme eller luft-vand-varme. Det er der ikke, så det du skriver er noget VRØVL. Fremløbsotemperaturen ændres heller ikke ved skift fra olie til gasfyr, skulle en eller anden fristes med spørgsmålet.
Milo:
Helt grundliggende, så skal varmepumpen kører med så lav fremløb som muligt. Jo større forskel mellem fremløb og udetemperatur (da det jo er en luft-VP du har), desto større elforbrug. Så enkelt er det. Derfor skal du ned på så lav en varmekurve som muligt og helts uden en blandesløjfe undervejs.
Nu er det et par dage siden jeg læste tråden fra start, men jeg mener ikke der er omtalt indregulering af gulvkredsene. Jeg tillader mig at citerer fra en tidligere tråd, hvor jeg har skrevet om det:
Noget du virkelig vil få glæde af er at indregulere dine gulvkredse. Hvis alle kredse er fuldt åbne på manifolden (fordelingsrøret i teknikrummet), så fiser det varme vand ret igennem den/de korteste kredse i stedet for at varme hele huset ensartet op. Det giver diskomfort og dårlig økonomi. Kredsene skal stilles, så der kommer mest vand i de lange kredse og mindst i de korte.
Har du en slangeplan over huset, så er det de nemmeste, ellers tager du din tegning eller noget at måle med og finder ud af, hvor mange kvadratmeter der er i hvert rum. Kvadratmeter gange tre giver antal meter slange i rummet, plus to gange afstande til manifolden, så har du kredsens længde. Store rum som stuen og alrummet har nok to kredse hver (det kan du se ved manifolden), som er lige lange.
På nettet kan du finde en indreguleringsvejledning for din manifold. Den/de længste kredse skal være fuldt åbne, og resten skal så åbnes det antal omgange du finder i skemaet.
Nu får du ens og god varme overalt og med den bedste virkningsgrad på din VP.
Nu er din jo en luft-vand, så muligvis skal du overveje, om den kan køre lidt ekstra i dagtimerne, hvor luften typisk er varmere, og så hvile lidt om natten. Har du differentieret elpris over døgnet, så kan du også blokere varmeproduktionen i de dyreste timer. Din tunge gulvvarme kan sagtens holde huset varmt i de timer det drejer sig om.
Endelig kan du overveje, om du kan blokere VV produktionen f.eks mens I er på arbejde og om natten. Det kommer også an på, hvor mange VV-perioder din VP kan programmeres til. Min egen har kun en om dagen, men til mit brug er det fint kun at varme VV-beholderen op om morgenen, og det rækker så resten af døgnet. Det kan man ikke med en familie. Er der kun en periode om dagen, så kan der sikkert slukkes om natten. Det sparer meget sjatkørsel. ER der to perioder, så kan der også slukkes mens I er på arbejde og i skole.
Hvis din VP har en prioritering ar radiatorvand, når der f.eks er lavet VV i 45 minutter, så kan du med fordel slå den fra. Igen, din tunge gulvvarme kan sagtens holde huset varmt i den tid det tager at fylde VV-beholderen.
Da din er modulerende, så ved jeg ikke, hvordan din varmekurve skal stilles. Men som lovet tidligere, så kan du få mine tal, hvis de kan bruges til noget. Mit hus er ligesom dit top-isoleret med varmegenindvinding og hele cirkusset, så det minder nok en del om dit. Men modulerende pumper skal muligvis have en anden kurve. Det er der sikkert andre på forum der ved noget om.
-15ºC => 34,8ºC
-10ºC => 33,4ºC
- 5ºC => 32,0ºC
- 0ºC => 30,5ºC
5ºC => 29,0ºC
10ºC => 27,4ºC
15ºC => 25,9ºC
20ºC => 23,5ºC
Det giver hos mig en næsten konstant temperatur på 21,5ºC, når der ikke er en forstyrrende sol, der skinner ind og øger temperaturen.
Min VP blokeres, når udetemperaturen har været over 16ºC i tre timer.
Chr.
Når jeg kigger på min varmekurve 4 (som jeg indstillede til i formiddags) ligger den næsten på de samme værdier som du skriver herover (+/- 0,5 grader).
VVS'eren har efterladt en indreguleringsrapport på gulvvarmen med følgende indstillinger:
131 m N
127 m N
94 m 8 (Her kniber det lidt med at få helt samme temperatur som de andre steder.
64 m 6
64 m 6
63 m 6
56 m 5,5
42 m 4
37 m 3,5
30 m 3
27 m 2,5
Den på 94 m er ca. 2 grader koldere end resten. Skal jeg kun justere på den, eller også på nogle af de andre.
Vi har pt. ikke varierende elpris.
Det meste af dagen har den kørt 20-30 minutter for så at holde pause i at par timer. Er det størrelsen på buffertanken der styrer hvor længe den kører?
Hvis man med el olie gas eller sø/jordvarme i 5 timer sender 30 grader vand ind i huset, og det så holder ønske temperaturen,,så skulle man fristes til at tro at en luft til vand kunne det samme,,, det kan den så også, men KUN så længe den ikke rammer rim muren, for så vil der komme pauser i varmeproduktionen, og de samme 30 grader rækker ikke længere
kan vi blive enige om dette ?
hvis ja, så vrøvler jeg ikke
Du er jo også selv inde på det som jeg har nævnt i mange andre tråde, nemlig det med at lave en omvendt varmekurve , alså mere varme ved varmt udeluft, for så fx at kunne undgå rim om natten,
Da du selv skriver det, behøver jeg ikke spørge om vi kan blive enige om at der er forskel på en luft til vand, og alt andet lineart varmeproduktion
du har selv skrevet det der viser at jeg har ret ;o)
luft til vand får en bedre økonomi ved andre indstillinger end jordvarme
luft til vand har i overgangsperioderne i dagtimerne adgang til meget varmt luft, i forhold til hvad jordvarme har at gøre godt med ,,som du selv er inde på
hvordan kan du så påstå at jeg vrøvler, når du jo egentlig gentager hvad jeg skriver
hvad du ellers lige skrev, er jo næsten spot on, lige bortset fra at vv produktion,,IKKE bør slukkes om dagen,, husk nu ,, det er der der varmest udenfor,, hvorfor i himlen lave vv ved de laveste temperaturer,,det er jo en luft til vand vp,,, og her vi så igen,,, der ER forskel på hvad der er bedst for luft til vand og jordvarme
ta bad om morgenen, og lad det varme eftermiddags luft varme vv beholderen op igen
småting, men alt tæller i sidste ende
og jeg står fast på at man får bedre økonomi med flere indstillinger
om trådstarter så gider det, er jo op til ham
Tage som har jordvarme, stiller også sin pumpe lidt op, når det blæser koldt fra en bestemt retning
og nok ned igen bag efter ;o)
han kunne undgå dette, ved bare at køre højt hele tiden, og lade termostater styre overforbruget
frit valg, men alting koster
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
Varmeihuset:
Jeg afstår fra en længere diskussion om hvorvidt der er forskel i fremløb afhængig af om man har jordvarme eller luft-vand-varme. Det er der ikke, så det du skriver er noget VRØVL. Fremløbsotemperaturen ændres heller ikke ved skift fra olie til gasfyr, skulle en eller anden fristes med spørgsmålet.
Milo:
Helt grundliggende, så skal varmepumpen kører med så lav fremløb som muligt. Jo større forskel mellem fremløb og udetemperatur (da det jo er en luft-VP du har), desto større elforbrug. Så enkelt er det. Derfor skal du ned på så lav en varmekurve som muligt og helts uden en blandesløjfe undervejs.
Nu er det et par dage siden jeg læste tråden fra start, men jeg mener ikke der er omtalt indregulering af gulvkredsene. Jeg tillader mig at citerer fra en tidligere tråd, hvor jeg har skrevet om det:
Noget du virkelig vil få glæde af er at indregulere dine gulvkredse. Hvis alle kredse er fuldt åbne på manifolden (fordelingsrøret i teknikrummet), så fiser det varme vand ret igennem den/de korteste kredse i stedet for at varme hele huset ensartet op. Det giver diskomfort og dårlig økonomi. Kredsene skal stilles, så der kommer mest vand i de lange kredse og mindst i de korte.
Har du en slangeplan over huset, så er det de nemmeste, ellers tager du din tegning eller noget at måle med og finder ud af, hvor mange kvadratmeter der er i hvert rum. Kvadratmeter gange tre giver antal meter slange i rummet, plus to gange afstande til manifolden, så har du kredsens længde. Store rum som stuen og alrummet har nok to kredse hver (det kan du se ved manifolden), som er lige lange.
På nettet kan du finde en indreguleringsvejledning for din manifold. Den/de længste kredse skal være fuldt åbne, og resten skal så åbnes det antal omgange du finder i skemaet.
Nu får du ens og god varme overalt og med den bedste virkningsgrad på din VP.
Nu er din jo en luft-vand, så muligvis skal du overveje, om den kan køre lidt ekstra i dagtimerne, hvor luften typisk er varmere, og så hvile lidt om natten. Har du differentieret elpris over døgnet, så kan du også blokere varmeproduktionen i de dyreste timer. Din tunge gulvvarme kan sagtens holde huset varmt i de timer det drejer sig om.
Endelig kan du overveje, om du kan blokere VV produktionen f.eks mens I er på arbejde og om natten. Det kommer også an på, hvor mange VV-perioder din VP kan programmeres til. Min egen har kun en om dagen, men til mit brug er det fint kun at varme VV-beholderen op om morgenen, og det rækker så resten af døgnet. Det kan man ikke med en familie. Er der kun en periode om dagen, så kan der sikkert slukkes om natten. Det sparer meget sjatkørsel. ER der to perioder, så kan der også slukkes mens I er på arbejde og i skole.
Hvis din VP har en prioritering ar radiatorvand, når der f.eks er lavet VV i 45 minutter, så kan du med fordel slå den fra. Igen, din tunge gulvvarme kan sagtens holde huset varmt i den tid det tager at fylde VV-beholderen.
Da din er modulerende, så ved jeg ikke, hvordan din varmekurve skal stilles. Men som lovet tidligere, så kan du få mine tal, hvis de kan bruges til noget. Mit hus er ligesom dit top-isoleret med varmegenindvinding og hele cirkusset, så det minder nok en del om dit. Men modulerende pumper skal muligvis have en anden kurve. Det er der sikkert andre på forum der ved noget om.
-15ºC => 34,8ºC
-10ºC => 33,4ºC
- 5ºC => 32,0ºC
- 0ºC => 30,5ºC
5ºC => 29,0ºC
10ºC => 27,4ºC
15ºC => 25,9ºC
20ºC => 23,5ºC
Det giver hos mig en næsten konstant temperatur på 21,5ºC, når der ikke er en forstyrrende sol, der skinner ind og øger temperaturen.
Min VP blokeres, når udetemperaturen har været over 16ºC i tre timer.
Chr.
Når jeg kigger på min varmekurve 4 (som jeg indstillede til i formiddags) ligger den næsten på de samme værdier som du skriver herover (+/- 0,5 grader).
VVS'eren har efterladt en indreguleringsrapport på gulvvarmen med følgende indstillinger:
131 m N
127 m N
94 m 8 (Her kniber det lidt med at få helt samme temperatur som de andre steder.
64 m 6
64 m 6
63 m 6
56 m 5,5
42 m 4
37 m 3,5
30 m 3
27 m 2,5
Den på 94 m er ca. 2 grader koldere end resten. Skal jeg kun justere på den, eller også på nogle af de andre.
Vi har pt. ikke varierende elpris.
Det meste af dagen har den kørt 20-30 minutter for så at holde pause i at par timer. Er det størrelsen på buffertanken der styrer hvor længe den kører?
i 860 liter vand kan du lagre 1kwh varme pr grad
I 860 liter beton kan du lagre det halve ,,alså 0,5kwh ca
du har ca 17900 liter beton i gulvet som lagrer varme
så næsten ligegyldigt hvad buffer du har, så ville forskellen være meget meget lille
Tænk på sådan her, vp skal liiiige varme 17900 liter beton op, og den bette buffer;o),og så slukker den, og når det hele(beton og buffer) er nede på en hvis temperatur , så starter det forefra
det er derfor fedt at ha tung gulvvarme og luft til vand ,,og knapt så fedt at ha radiatorer, men vi er mange med luft til vand , der sagtens overlever på radiatorer
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
Den på 94 m er ca. 2 grader koldere end resten. Skal jeg kun justere på den, eller også på nogle af de andre.
Vi har pt. ikke varierende elpris.
Det meste af dagen har den kørt 20-30 minutter for så at holde pause i at par timer. Er det størrelsen på buffertanken der styrer hvor længe den kører?
hvis pumpen kører 20-30minutter og så holder pause i ca 2 timer ved disse temperaturer, så er pumpen rigeligt rigeligt stor.
min luftvand hedder Vmm310 med udedelen F2120-8
den har den 15-2 kørt 5 gange og har kørt i ca halvdelen af tiden
Så i forhold til mit varmevehov er pumpen nok lidt for stor.
Hvis du kan justere på 94m kredsen, så skal den åbnes mere, så du får mere flow gennem denne
Kan den ikke åbnes mere, så skal de øvrige kredsen generelt lukkes mere.
En lang kreds har stor strømnings modstand, derfor kommer der mindre vand gennem denne.
det løses ved at lukke lidt/noget for de korte kredse.
Held og lykke med indreguleringen, det vil tage lidtr tid, men skal nok komme
men husk små skridt adgangen og helst kun en ændring ad gangen, ellers kan du pludselig ikke overskue, hvad som hjalp.
før egentllg gerne logbog over ændringer, så kan du letere gå baglæns
Tage
[b][/b]VP Vølund 1255-16kW, 800m slange+fra brønd og ind. Opstart oktober 2014, årsforbrug lidt under 9000kWh
Huset ca 400kvm, heraf de ca 250kvm fra 2006, resten renoveret 1993, temp inde mindst 20grader, i det fra 2006 ca 23 grader.'
mest radiator, dog ca 120kvm tung gulvvarme
Samt dette anlæg i vores kommende bolig:
Vølund VM310 og F2120-8
en luft til vand pumpe.
Huset er ny renoveret og god t isolret - gulvvarme over alt, så vi ar i tiden oktober 2019 til først feb 2021 brugt 4200kWt strøm på bimåleren
hus opvarmet til 21-22 grader i hele perioden
Varmeimhuset:
Nej, vi er ikke enige.
Man kunne hensigtsmæssigt vælge at blænde af til bufferen, for derved kun at bruge denne til at leverer energien til afrimning, hvis man ikke ligefrem nøjes med at stoppe kompressoren og bare lade ventilatoren kører +3ºC luft igennem for at smelte isen. Der er flere muligheder.
Skulle jeg prioriterer at lave varme om dagen i den lidt højere temperatur ville jeg gøre det ved at påvirke rumføleren tidsbestemt fremfor at gøre det med varmekurven, hvor der ikke er en tidspåvirkning.
Formålet med at slukke VV produktionen i dagtimerne mens husets beboere er hjemmefra eller ikke bruger vand mens de sover er at spare sjatstarter på kompressoren. At indrette sine badevaner efter sin VP, og altså diskomfort der vil noget. At varme VV om aftenen og først bruge det om morgenen koster tab i VV beholderen, så der skal suppleres op om morgenen alligevel.
Tage har andre indstillinger på sit anlæg når det blæser fordi hans hus ikke er pokkers meget tæt. Stik modsat et hus som mit eget (læs min signatur) eller trådstarters 2020, som er så tæt som en frysepose, og dermed ikke vindfølsomt. Netop på vindfølsomheden er jeg sikker på at mit og trådstarters huse ligner hinanden.
Nej, vi er stadig ikke enige, og du kan ikke lægge mig ord i munden ved at sige, at jeg gentager dig. Det gør jeg ikke.
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
Milo:
Med den VVS mand du har haft ville jeg selv finde min manifold på nettet og også selv måle op, bare for at se, om det er rigtigt stillet op.
Dernæst ville jeg checke alle justerskruerne på manifolden. Jeg mangler lidt at vide, hvad helt åben er på justerskruerne. De to længste kredse er helt åbne (måske 9-10 omgange). Jeg ville nok prøve at åbne 94 meter kredsen yderligere halvdelen a vejen til fuldt åben og se om ikke det giver noget mere varme i den. Altså, hvis der er 2 omgange til fuldt åben, så ville jeg give den yderligere en omgang op.
Husk, som Tage skriver, at fører logbog, så du kan vende tilbage og se, hvad der gjorde noget godt for dig.
Med hensyn til buffer, så er dit betongulv fremragende som buffer. Her kan virkelig lagres noget varme, hvis din VP altså kan komme af med varmen. Du har ca 16 kubikmeter beton (160kvm indvendigt areal og 10 cm tykkelse) Det giver en varmelagerkapacitet på ca 10 kWh pr 1ºC . Vel at mærke så længe alle kredse er åbne og kredsene er indregulerede. Er kredsene ikke indreguleret rigtigt (for lidt flow ud til de store betonmængder) eller endda lukkede, så er det en helt anden verden. Bufferen er til for at sikre, at der er noget vand at arbejde med, også hvis nogle af kredsene er lukket (fordi termostaterne og telestaterne er lukkede).
Hos mig er alle telestaterne pillet af, og det er alene varmekurven der styrer fremløb. Min VVS havde ikke indreguleret ret godt... Da jeg selv gik det efter øgede det køretiden fra ca en time til 1 time og 25 pr start. Hvileperioderne blev tilsvarende længere. Jeg fik også en mere ensartet temperatur i huset.
Min 300 liters buffer er ikke strengt nødvendig, men jeg ville ikke bytte den for en mindre, Den fylder 60*60 cm i teknikrummet, og det overlever jeg fint. Den sikrer, at min VP altid kører top-dollar.
Jeg synes dine køretider er lidt korte. Din VP er modulerende/variabel ydelse. Er det ikke muligt at dæmpe lidt på ydelsen, så den kommer til at køre lidt længere, når der altså ikke er brug for max ydelse. Det kunne også reducerer isdannelsen i fordamperen (udedelen).
Chr.
197 kvm hus, energiklasse 2015. Blowerdoor testet til 0,28.
IVT PremiumLine EQ C8 varmepumpe med 463 meter turbocollector og 300 l buffer.
Specialdesignet ventilation med varmegenindvinding, Genvex Energy II med emhætte tilsluttet.
Milo:
Med den VVS mand du har haft ville jeg selv finde min manifold på nettet og også selv måle op, bare for at se, om det er rigtigt stillet op.
Dernæst ville jeg checke alle justerskruerne på manifolden. Jeg mangler lidt at vide, hvad helt åben er på justerskruerne. De to længste kredse er helt åbne (måske 9-10 omgange). Jeg ville nok prøve at åbne 94 meter kredsen yderligere halvdelen a vejen til fuldt åben og se om ikke det giver noget mere varme i den. Altså, hvis der er 2 omgange til fuldt åben, så ville jeg give den yderligere en omgang op.
Husk, som Tage skriver, at fører logbog, så du kan vende tilbage og se, hvad der gjorde noget godt for dig.
Med hensyn til buffer, så er dit betongulv fremragende som buffer. Her kan virkelig lagres noget varme, hvis din VP altså kan komme af med varmen. Du har ca 16 kubikmeter beton (160kvm indvendigt areal og 10 cm tykkelse) Det giver en varmelagerkapacitet på ca 10 kWh pr 1ºC . Vel at mærke så længe alle kredse er åbne og kredsene er indregulerede. Er kredsene ikke indreguleret rigtigt (for lidt flow ud til de store betonmængder) eller endda lukkede, så er det en helt anden verden. Bufferen er til for at sikre, at der er noget vand at arbejde med, også hvis nogle af kredsene er lukket (fordi termostaterne og telestaterne er lukkede).
Hos mig er alle telestaterne pillet af, og det er alene varmekurven der styrer fremløb. Min VVS havde ikke indreguleret ret godt... Da jeg selv gik det efter øgede det køretiden fra ca en time til 1 time og 25 pr start. Hvileperioderne blev tilsvarende længere. Jeg fik også en mere ensartet temperatur i huset.
Min 300 liters buffer er ikke strengt nødvendig, men jeg ville ikke bytte den for en mindre, Den fylder 60*60 cm i teknikrummet, og det overlever jeg fint. Den sikrer, at min VP altid kører top-dollar.
Jeg synes dine køretider er lidt korte. Din VP er modulerende/variabel ydelse. Er det ikke muligt at dæmpe lidt på ydelsen, så den kommer til at køre lidt længere, når der altså ikke er brug for max ydelse. Det kunne også reducerer isdannelsen i fordamperen (udedelen).
Chr.
Jeg har nu åbnet den pågældende kreds. Men jeg havde skrevet forkert. Det er den ene af mine 64 m kredse som til det pågældende rum. Jeg har haft lukket for alle undtagen den ene, for at se hvilken der var den rigtige. Jeg har nu skruet den 1 op.
Med hensyn til køretider tænker jeg at jeg - når jeg har fået indreguleret den sidste kreds - vil prøver at sænke gradminutter for at se om ikke jeg kan få længere pauser og dermed formentlig længere køretider. Pt. står den på -300, men vil det være et problem at gå ned på -500 eller -600. Kan den komme for langt ned?
Jeg ville spørge metro term om råd ang køretider
alle varmepumper har et sweet spot hvor de laver billigst varme
lige pt har jeg gang i et eksperiment med kælderen,, al varme i huset er lukket, det er kun kælderen der kalder på varme, det er så lidt at selvom det er 7 grader udenfor, så får jeg ikke en cop på 5,2
ÅBNER jeg for flere kredse, så skal den lave mere varme end lidt pjat, og så FÅR jeg en cop på 5,2,, det har jeg prøvet,, åbner jeg så alt igen i aften,,så kan det være at den skal lave SÅ meget at den atter ikke kan lave en cop på 5,2 alt sammen ved samme ude temp
hvis du kan regne dit varmebehov ud, og sætte vp til at kunne køre med sweet spottet mens den laver varme, så er det de tider der er bedst for økonomien
typisk er sweetspot 1/2 til 2/3 af max
du skal ikke hænge dig for meget i starter, bare det ikke er åndsvagt mange, den skal jo alligevel afrime når det er koldt, den er bygget til at ha mange starter,, det er jo ikke en jordvarme
din vp er overdimensioneret hvis man kun skulle tænke på varme i huset, men den skal jo kunne lave vv , og kan den det til 4 personer, så kan den altid holde et hus på din størrelse varmt,, når det er bygget til nye normer
dit hus vil lige nu teoretisk kunne klare sig med en kørsel i døgnet
mit hus har stået uden varme på i næsten 6 timer, stuen er steget i temp pga sol,,og det bruger ca 4 gange så meget varme pr m2 som dit
i de solvendte rum er er temp faldet 0,2 grader, i de nordvendte 0,3
stuen er på vej op i temp, hvis jeg kunne flytte varmen rundt,,,hvad du jo nok kan,, ville du ikke kunne se et fald
Prøv at logge hvad driftiderne er i forhol til pauserne,
lange pauser med samme driftider = den gir gas når den kører
kortere pauser med samme driftider , den gir knapt så meget gas,,ud fra data og strømforbrug, burde du kunne regne ud hvor mange kwh den laver i gerningsøjeblikket
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
Jeg ville spørge metro term om råd ang køretider
alle varmepumper har et sweet spot hvor de laver billigst varme
lige pt har jeg gang i et eksperiment med kælderen,, al varme i huset er lukket, det er kun kælderen der kalder på varme, det er så lidt at selvom det er 7 grader udenfor, så får jeg ikke en cop på 5,2
ÅBNER jeg for flere kredse, så skal den lave mere varme end lidt pjat, og så FÅR jeg en cop på 5,2,, det har jeg prøvet,, åbner jeg så alt igen i aften,,så kan det være at den skal lave SÅ meget at den atter ikke kan lave en cop på 5,2 alt sammen ved samme ude temp
hvis du kan regne dit varmebehov ud, og sætte vp til at kunne køre med sweet spottet mens den laver varme, så er det de tider der er bedst for økonomien
typisk er sweetspot 1/2 til 2/3 af max
du skal ikke hænge dig for meget i starter, bare det ikke er åndsvagt mange, den skal jo alligevel afrime når det er koldt, den er bygget til at ha mange starter,, det er jo ikke en jordvarme
din vp er overdimensioneret hvis man kun skulle tænke på varme i huset, men den skal jo kunne lave vv , og kan den det til 4 personer, så kan den altid holde et hus på din størrelse varmt,, når det er bygget til nye normer
dit hus vil lige nu teoretisk kunne klare sig med en kørsel i døgnet
mit hus har stået uden varme på i næsten 6 timer, stuen er steget i temp pga sol,,og det bruger ca 4 gange så meget varme pr m2 som dit
i de solvendte rum er er temp faldet 0,2 grader, i de nordvendte 0,3
stuen er på vej op i temp, hvis jeg kunne flytte varmen rundt,,,hvad du jo nok kan,, ville du ikke kunne se et fald
Prøv at logge hvad driftiderne er i forhol til pauserne,
lange pauser med samme driftider = den gir gas når den kører
kortere pauser med samme driftider , den gir knapt så meget gas,,ud fra data og strømforbrug, burde du kunne regne ud hvor mange kwh den laver i gerningsøjeblikket
Umiddelbart ser det ud til at jeg har færre starter i februar end i januar selv om februar har været væsentlig koldere. Jeg havde 540 i februar og har 311 indtil nu i februar.
Det ser også umiddelbart ud til at når den kører så er det med en lavere hastighed nu end før jeg begynde at pille. Men den stod jo også til et fremløb der var ca. 10 grader højere end den gør nu, og GM stod på -60, hvor jeg har sat den til -300 pt. Jeg forsøger at komme længere ned, når jeg får styr på indregulering af den sidste gulvkreds.
Jeg tænker jeg vil prøve at sænke den med 100 af gangen, og se hvornår jeg får lavere komfort. Er der andre tegn på at den bliver for lav?
Hvis du måler på gulvet, og det på faste tidspunkter, så se om der er udsving,,betonen kan buffe de bølger ud der er
Men kun til en hvis grad,,selve rummet kan så også buffe noget ud, os med radiatorer, har jo noget af et udsving i radiator temp, når den afrimer,,men ikke noget jeg kan se på mit termometer med 0,1 grads opløsning
du kan evt notere udetemp, og hvor meget den bruger i gerningsøjeblikket
hvis den gir meget gas for at indhente noget, så kan det ha negativ indvirkning på økonomien, og i værste fald at den slår elpatron til (alt efter vp )
mit eksperiment er lige afsluttet, fra 1145 til 1755 uden varme på i huset, faldt temp ca 1 grad , og jeg har ingen varme lager der tidsforskudt afleverer varme som et gulvvarme kan
til gengæld kommer der hurtigt varme i hytten med radiatorer
og varmen fiser 4 gange så hurtigt ud af huset hos mig i forhold til dag
har du så også beton indervægge, er huset endnu mere trægt
så indstillinger tar tid før DU kan se dem
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
Jeg ville spørge metro term om råd ang køretider
alle varmepumper har et sweet spot hvor de laver billigst varme
lige pt har jeg gang i et eksperiment med kælderen,, al varme i huset er lukket, det er kun kælderen der kalder på varme, det er så lidt at selvom det er 7 grader udenfor, så får jeg ikke en cop på 5,2
ÅBNER jeg for flere kredse, så skal den lave mere varme end lidt pjat, og så FÅR jeg en cop på 5,2,, det har jeg prøvet,, åbner jeg så alt igen i aften,,så kan det være at den skal lave SÅ meget at den atter ikke kan lave en cop på 5,2 alt sammen ved samme ude temp
hvis du kan regne dit varmebehov ud, og sætte vp til at kunne køre med sweet spottet mens den laver varme, så er det de tider der er bedst for økonomien
typisk er sweetspot 1/2 til 2/3 af max
du skal ikke hænge dig for meget i starter, bare det ikke er åndsvagt mange, den skal jo alligevel afrime når det er koldt, den er bygget til at ha mange starter,, det er jo ikke en jordvarme
din vp er overdimensioneret hvis man kun skulle tænke på varme i huset, men den skal jo kunne lave vv , og kan den det til 4 personer, så kan den altid holde et hus på din størrelse varmt,, når det er bygget til nye normer
dit hus vil lige nu teoretisk kunne klare sig med en kørsel i døgnet
mit hus har stået uden varme på i næsten 6 timer, stuen er steget i temp pga sol,,og det bruger ca 4 gange så meget varme pr m2 som dit
i de solvendte rum er er temp faldet 0,2 grader, i de nordvendte 0,3
stuen er på vej op i temp, hvis jeg kunne flytte varmen rundt,,,hvad du jo nok kan,, ville du ikke kunne se et fald
Prøv at logge hvad driftiderne er i forhol til pauserne,
lange pauser med samme driftider = den gir gas når den kører
kortere pauser med samme driftider , den gir knapt så meget gas,,ud fra data og strømforbrug, burde du kunne regne ud hvor mange kwh den laver i gerningsøjeblikket
Kompressor frekvens er styret af udetemperatur, så da det blev koldt steg min også meget i frekvens og lavede meget hurtigere varme og deraf kortere drifttid. Jeg satte så spærrebånd på så den ikke kunne køre over 60Hz (max er 90Hz) Så fik jeg længere drifttider igen.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Jeg skal ikke kunne sige om frekvens er DIREKTE styret af ude temp, men når det er koldere udenfor, så SKAL kompressoren arbejde hårdere for at gi samme varme ,, hvis man ber om en hvis effekt, så skruer vp nok bare op indtil man får hvad man har bedt om,, i hvertfald stiger frekvensen ved mere og mere rim,,det tyder mere på det sidste efter en afrimning er frekvens tilbage på start
Hvis frekvensen var fast forankret til ude temp, så ville effekt falde , jo mere rim der er på vp,,, men det gør effekten ikke,
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
Hvis ikke ude temp har gjort at frekvensen er i max så hæver den også frekvensen inden en afrimning. Når jeg kører spærrebånd, så hæver den også over det inden en afrimning.
Idag kører den 29Hz og hvis det blæste meget, så ville huset skulle bruge mere varme, men frekvensen bliver på 29Hz og den ville kører lange drift tider. Man kan så sætte den til at hæve frekvensen når gm er faldet under en egen bestemt værdi.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
Det viser jo at du som bruger bestemmer rigtigt meget,,og ikke temp så meget, temp kun inddirekte hvis gradminutterne falderfor hurtigt
Det lyder også som noget rigtigt godt at kunne stille på,, men man skal være inde i det, og kunne måle om det gir en bedring eller det modsatte
jeg ved ikke om min kan, og da je kun har radiatorer, så har jeg ikke så meget at gemme energi i ,, kører du med ren radiator , eller har du helt eller delvis tung gulvvarme ?
har du energimåler på ??jeg er deleme glad for min
jeg har i dag igen kørt tests , og de viser en klar fordel ved at køre med en bestemt effekt, kontra at bare lade vp styre det,,
det var cop 4,28 contra 3,33
jeg kan desværre ikke stille det så det gir mig de ting jeg gerne så
men igen, det er en laaang ønskeliste ;o)
kan du sætte den til forskellige frekvenser ved forskellige temperaturer ??
JA JA
man blir lidt bidt af det, men hellere det end bidt af en regning fordi, man ikke var bidt af det ;o)
Har gammelt gulvvarme i bryggers og badeværelse og panelvarme med 2 stk radiator som kører ren fremløb. på loftet sidder der termostater på radiatorne ellers bliver der for varmt.
Der er mulighed for selv at lave en kompressorkurve, men den funktion begrænser laveste frekvens til 40Hz.
168kvm nedlagt landejendom i 1,5 plan fra 1920. Nibe F2120-16 og vvm310.
Tidligere træpilleforbrug 7-8 tons til 22gr.
2018: 6mdr. 2350kwh til 22,5gr.
2019: 6260kwh til 23gr.
2020: 6120kwh til 23,2gr.
2021: 7540kwh til 23.2gr.
