På min Nibe er kurven sat til 8 +1, og jeg ville gerne komme længere ned (for tæt på el-tilskud).
I stueplan er der gulvvarme i træbjælkelag, heraf en relativ høj VB-F.
Der sidder ydermere en buffertank (60l) med en ALPHA+ på bagsiden, og nå jeg kigger på mine loggninger så er der to ting der irriterer:
VB-F (pumpen) ligger 1-2 grader over VB-ACC (varmeanlæget). Det i sig selv er nok naturligt, men jeg er ikke i stand til at få diff-VB på pumpen op til de 6-7 grader der anbefales, og samtidigt "flyder" VB-F/VB-R opad.
Oven i dette, så pendler varmen hele tiden +/- 1/2 grad... som om at gulvet bliver kølet for hurtigt. Huset er fra 1928 og ikke specielt godt isoleret.
Temperaturerne kan ses på: [url]http://logger.smalspor.org[/url]
Nogle forbedringsforslag?
Redigeret af Admin d. 29-12-2006 13:34
På min Nibe er kurven sat til 8 +1, og jeg ville gerne komme længere ned (for tæt på el-tilskud).
I stueplan er der gulvvarme i træbjælkelag, heraf en relativ høj VB-F.
Der sidder ydermere en buffertank (60l) med en ALPHA+ på bagsiden, og nå jeg kigger på mine loggninger så er der to ting der irriterer:
VB-F (pumpen) ligger 1-2 grader over VB-ACC (varmeanlæget). Det i sig selv er nok naturligt, men jeg er ikke i stand til at få diff-VB på pumpen op til de 6-7 grader der anbefales, og samtidigt "flyder" VB-F/VB-R opad.
Oven i dette, så pendler varmen hele tiden +/- 1/2 grad... som om at gulvet bliver kølet for hurtigt. Huset er fra 1928 og ikke specielt godt isoleret.
Temperaturerne kan ses på: http://logger.smalspor.org
Nogle forbedringsforslag?
Så længe at din varmepumpe "kun" arbejder mod den lille akkumulatortank på 60 liter, så tror jeg ikke at du kan optimere ret meget på dit system.
Jeg vil foreslå, at du ændrer kredsløbet, således at akkumulatortanken sidder i serie med hele varmeanlægget - og derved fungerer som en volumenforstørrer.
Din varmepumpe vil på denne måde komme til at arbejde mod hele varmesystemet + din akkumulatortank, og du skulle kunne justere delta t til den ønskede værdi.
Dette vil dog kræve, at du altid har flow i dit varmeanlæg, så hvis du har termostatventiler overalt, må hovedparten af disse åbnes fuldt, og du må justere temperaturen i de enkelte rum ved manuelt at justere flowet. I enkelte rum - eksempelvis soveværelse, kan du sagtens beholde termostaten, for at have en lavere temperatur.
Jeg går ud fra, at du har både ude- og indeføler forbundet til varmepumpen - og du skulle derfor kunne indjustere anlægget uden at du får de nuværende temperatursvingninger.
Jeg kender ikke størrelsen på cirkulationspumpen, der sidder i varmepumpen til varmesystemet, men den kan muligvis klare cirkulationen i hele varmesystemet uden hjælp fra din Alpha pumpe.
Du vil herved også spare strømmen til den ene cirkulationspumpe.
Måske kunne du som test afspærre røret, der går op i bunden af din akkumulatortank, og i nogen tid lade de to cirkulationspumper køre i serie med hinanden, og så monitorere hvad der sker med din delta t og temperaturen i huset.
Tak for svaret OWL, det var også den konklusion jeg kom frem til.
Snakkede med en hyggelig fyr fra Nrgi, og han nævnte at de ikke længere benytter denne type ACC-tank hvor pumpen rent faktisk kun cirkulerer på halvdelen af tanken. Nu benytter den som volumenforstørrer i stedet.
Det eneste der iriterer er, at jeg ikke er "rørmokker", og som sådan tager opgaven sig en anelse uoverskuelig ud, men kan man lære at pudse sokkel, så kan jeg vel også lære det-her.
Vedr. følere, så ja: jeg har både ude og inde (underligt nok anbefalede Vølund at jeg ikke skulle have indeføler, men den har virkelig givet noget). Hvornår kommer vindmåleren der kan kompensere :-)
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
Så fik vi klaret det. Jeg var lidt i tvivl, men valgte at lade pumpen varme fra bunden, og så sende til anlægget fra toppen.
Til at starte med kunne jeg ikke se forskel, men efter at have skruet CP op til en treer, så begyndte der at ske noget. Delta ændrede sig nu fra 9 til 6 grader, og varmen i huset stiger konstant (begyndte allerede inden solen kom frem). Dertil skal lægges at der er kraftig vind, en ting vores hus ikke håndterer særligt godt. Jeg håber stadig at det er sandt.
Og hvorfor så ikke gå et skridt videre:
Jeg har ingen shunt på min gulvvarme, men måske ville det være en idé. Jeg har forstået et den ikke bare begrænser temperaturen, men også jævner den... men jeg ved ikke om jeg har forstået det rigtigt????
I alle tilfælde ville en lavere, men mere stabil, temperatur formentlig gøre lidt for gulvvarmen, det er trods alt den der er skurken!
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
Så fik vi klaret det. Jeg var lidt i tvivl, men valgte at lade pumpen varme fra bunden, og så sende til anlægget fra toppen.
Til at starte med kunne jeg ikke se forskel, men efter at have skruet CP op til en treer, så begyndte der at ske noget. Delta ændrede sig nu fra 9 til 6 grader, og varmen i huset stiger konstant (begyndte allerede inden solen kom frem). Dertil skal lægges at der er kraftig vind, en ting vores hus ikke håndterer særligt godt. Jeg håber stadig at det er sandt.
Og hvorfor så ikke gå et skridt videre:
Jeg har ingen shunt på min gulvvarme, men måske ville det være en idé. Jeg har forstået et den ikke bare begrænser temperaturen, men også jævner den... men jeg ved ikke om jeg har forstået det rigtigt????
I alle tilfælde ville en lavere, men mere stabil, temperatur formentlig gøre lidt for gulvvarmen, det er trods alt den der er skurken!
Rart at høre at din temperatur stiger i huset, efter at du har ændret på rørføringen, så varmepumpen arbejder mod hele anlægget.
Forhåbentligt stiger temperaturen i huset så meget, at du kan sænke varmekurven - og hermed spare penge.
I et optimeret system arbejder varmepumpen op imod hele varmesystemet på baggrund af tilbagemeldinger om ude- og indetemperatur.
For at spare strøm, skal man om muligt kun have 1 cirkulationspumpe - nemlig den i selve varmepumpen.
Når man laver "forstyrrelser" i flowet i varmesystemet, så falder effektiviteten (COP) på varmepumpen, på grund af at pumpen skal starte og stoppe oftere og måske skal varmekurven tillige være højere.
En shunt består af en ekstra cirkulationspumpe og en termostat, der lukker for flowet fra varmepumpen, når den indstillede temperatur er opnået (hvis der ikke er bypass i shunten).
Så en shunt på gulvvarmeanlægget og termostater på hver radiator vil lukke for flowet i anlægget, og forårsage problemer for varmepumpen.
En shunt kan rigtignok sænke temperaturen til den indstillede værdi og måske udjævne temperatursvingninger på et ikke optimalt anlæg.
Men hvis du bruger den fornødne tid til at indjustere dit anlæg, så mener jeg ikke at du vil opnå noget ved at installere en shunt - andet end at du bruger mere strøm til en ekstra pumpe.........
Varmekurven skal helst justeres, så den passer ved minus 5 - 10 grader og uden at indeføleren korrigerer nogle værdier.
Når varmekurven passer ved minus 5 - 10 grader, så kan man justere på indefølerens værdier, hvis temperaturen i huset ikke passer ved en højere udetemperatur.
Tjahh, nu har det kørt et stykke tid, måske med en llille forbedring. Jeg har regnet ud at der bruges 2,6 KWh/t mod 2,8 inden. Lidt har også ret!
Så kommer der lige et par tillægsspørgsmål:
På det svenske forum anbefaler de at VP kobles til toppen af tanken... Jeg syntes det var logisk at den varme side skulle være i bunden... skal jeg bytte?
Samtidig syntes jeg at varmen bliver hurtigt "afladet".. anlægget har ca. 200l. vand (60 l. i tanken)... ville det være en idé at sætte en større tank på?
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
ojacobsen skrev:
Tjahh, nu har det kørt et stykke tid, måske med en llille forbedring. Jeg har regnet ud at der bruges 2,6 KWh/t mod 2,8 inden. Lidt har også ret!
Så kommer der lige et par tillægsspørgsmål:
På det svenske forum anbefaler de at VP kobles til toppen af tanken... Jeg syntes det var logisk at den varme side skulle være i bunden... skal jeg bytte?
Samtidig syntes jeg at varmen bliver hurtigt "afladet".. anlægget har ca. 200l. vand (60 l. i tanken)... ville det være en idé at sætte en større tank på?
Normalt kobles det varme fremløb fra Varmepumpen ind i bunden af tanken, for at udnytte lagdelingen i tanken og få så meget af vandet som muligt varmet op.
Dette betyder at udløbet i toppen af tanken forsyner alle radiatorer og gulvvarme direkte, hvilket vil sige at det varmeste vand i toppen strømmer ud, når vekselventilen skifter fra varmtvandsproduktion, hvor temperaturen på vandet yderligere er op til 60 grader.
Denne høje "resttemperatur" - sammen med det varme vand i toppen af beholderen kan bevirke at almindelige panelradiatorer og rør vil afgive en "klikkende lyd", når metallet udvider sig, på grund af det varme vand.
Hvis beholderen forbindes omvendt, vil fremløbstemperaturen til radiatorerne være lavere i starten, da den kommer fra bunden af beholderen, og disse "kliklyde" vil forsvinde/blive formindskede.
Angående størrelse på en tank, der sidder i serie med varmesystemet, og virker som volumenforstørrer:
Det anbefales at hele varmesystemet indeholder minimum 20 liter vand pr. kW (størrelse af varmepumpe).
Dette er for at sikre at varmepumpen kan slippe af med varmen, hvis flere af radiatorerne er lukket, samt for at opnå optimale gangtider for kompressoren.
I dit tilfælde skulle hele systemet indeholde minimum 20 liter X 7 kW = 140 liter.
Dit anlæg indeholder allerede 200 liter, så du har et volumen, der skulle sikre rimelige gangtider for varmepumpen.
Generelt kan man sige at jo større volumentank, jo længere gangtid, og dermed færre start/stop for kompressoren = bedre effektivitet (COP).
Der er dog et men.......hvis man monterer en meget stor volumentank, vil varmepumpen køre i meget lang tid, for at varme den store vandmængde op i systemet.
Derefter vil den stå stille i tilsvarende lang tid, før varmeanlægget har forbrugt den akkumulerede varme i tanken.
Når så systemet kalder på varme igen, vil varmepumpen skulle opvarme de mange liter vand i tanken, og der vil gå nogen tid, inden der kommer varmt vand ud i selve varmesystemet.
Dette vil bevirke at temperaturen i huset vil komme til at svinge (pendle) mere, og komforten i huset vil falde.
Så spørgsmålet er om man vil montere en større tank for at opnå en bedre effektivitet (COP), på bekostning af comforten i huset.
En større tank har desuden et større varmetab, fylder mere og er dyrere i indkøb, så jeg vil ikke anbefale denne løsning.
Har du stadig to cirkulationspumper til at sidde i serie på varmesystemet, eller bruger du kun den indbyggede i varmepumpen ?
Jeg bruger nu kun den interne... men blev nød til at skrue den op til 3'eren, ellers kommer temperaturen over gulvvarmen ikke langt nok ned.
Jeg har stadig kun 5 grader over pumpen, og jeg er lidt i tvivl om hvad der skal til: mindre flow i radiatorer der er varme over det hele, eller mere flow over dem der generelt er kolde.
I soveværelset er der 3 overdimensionerede radiatorer, og der skal ikke meget flow til før at der er alt for varmt i rummet... og ude på trappen er der en lille der skal være varm for at "puffe" varmen fra stueetagen ned igen....
Det er ikke nemt!
Og når man så endelig har fundet den rigtige indstilling, så kommer der en storm fra øst, og så vælter læsset igen :-(
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
ojacobsen skrev:
Jeg bruger nu kun den interne... men blev nød til at skrue den op til 3'eren, ellers kommer temperaturen over gulvvarmen ikke langt nok ned.
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med ovennævnte - er temperaturforskel over gulvvarmen for høj, eller er temperaturen i rum med gulvvarme for høj, eller er fremløbstemperaturen i gulvvarme for høj til gulvbelægningen ?
Citer
Jeg har stadig kun 5 grader over pumpen, og jeg er lidt i tvivl om hvad der skal til: mindre flow i radiatorer der er varme over det hele, eller mere flow over dem der generelt er kolde.
I soveværelset er der 3 overdimensionerede radiatorer, og der skal ikke meget flow til før at der er alt for varmt i rummet... og ude på trappen er der en lille der skal være varm for at "puffe" varmen fra stueetagen ned igen....
Det er ikke nemt!
Og når man så endelig har fundet den rigtige indstilling, så kommer der en storm fra øst, og så vælter læsset igen :-(
Kan du ikke "knække" varmekurven i styringen for at kompencere for ovennævnte ?
Ellers må du have en vindmåler ind i serie med udeføleren
Jeg forstår ikke helt hvad du mener med ovennævnte - er temperaturforskel over gulvvarmen for høj, eller er temperaturen i rum med gulvvarme for høj, eller er fremløbstemperaturen i gulvvarme for høj til gulvbelægningen ?
Jeg får mere en 5 grader over gulvet, og så begynder indetemp. virkelig at dale
Jeg tror stort set ikke at mit massive gulv kan få for meget varme (har snakket med producenten), men overflade-temp. bliver aldrig over de 26.
Citer
Kan du ikke "knække" varmekurven i styringen for at kompencere for ovennævnte ?
Desværre ikke, jeg tror først at den funktion kom til i 1230/1250 modellerne, så ... men det er ikke noget stort problem.
mht vindmåleren, så ville det faktisk ikke være en dårlig idé i Danmark hvor ældre huse generelt er dårligt isolerede.
Ingen kommentarer til hvordan jeg justerer mine radiatorer bedst muligt?
Iøvrigt dejligt at skrive på Dansk på dette forum
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
Med den nuværende varmekurve/fremløbstemperatur er det nødvendigt at stille cirkulationspumpen til varmesystemet til den højeste hastighed (3), for at gulvvarmen kan levere den nødvendige varme til huset her i vinterperioden.
Dette bevirker at temperaturforskellen (delta t) over varmepumpen bliver 5 grader.
Den optimale delta t over varmesystemet er cirka 7 grader, og den nuværende delta t på 5 grader bevirker en lidt lavere effektivitet (COP).
Hvis delta t skal hæves til 7 grader, er du nødt til at hæve varmekurven og sænke hastigheden på cirkulationspumpen, men en højere varmekurve vil betyde et endnu større fald i effektiviteten, så dette er ikke løsningen.
Umiddelbart er der ikke meget at gøre - jeg foreslår at du accepterer at du i vinterperioden er nødt til at køre med cirkulationspumpen på højeste hastighed og derved have en lidt lavere COP.
Når foråret nærmer sig og temperaturen stiger, kan du nok reducere hastigheden på pumpen og opnå en delta t på 7 grader og en forbedret COP.
Med hensyn til hvorvidt det er bedst med mindre flow i radiatorer der er varme over det hele, eller mere flow over dem der generelt er kolde, så er det komfortmæssig bedst at alle radiatorer er lige varme.
Jeg tror ikke at du kan ændre noget på delta t over pumen ved at omjustere radiatorerne.
Hvis du har problemer med at holde den ønskede temperatur i soveværelset (temperaturen bliver for høj), vil jeg foreslå at du finder en passende "grundlast" til to af radiatorerne, og så bruger en termostat på den sidste - en enkelt termostat vil ikke "forstyrre" anlægget.........men give en behagelig komfort i soveværelset Redigeret af OWL d. 21-01-2007 11:23
Hvis du har problemer med at holde den ønskede temperatur i soveværelset, vil jeg foreslå at du finder en passende "grundlast" til to af radiatorerne, og så bruger en termostat på den sidste - en enkelt termostat vil ikke "forstyrre" anlægget.........men give en behagelig komfort i soveværelset
Her er det det omvendte problem, der bliver hurtigt for varmt i soveværelset.... Alle mine radiatorer har jeg "dimensioneret" ret kraftigt da jeg ikke var klar over at gulvvarme med varmefordelingsplader ikke ligefrem er et lavtemperatur system
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
Hvis du har problemer med at holde den ønskede temperatur i soveværelset(temperaturen bliver for høj), vil jeg foreslå at du finder en passende "grundlast" til to af radiatorerne, og så bruger en termostat på den sidste - en enkelt termostat vil ikke "forstyrre" anlægget.........men give en behagelig komfort i soveværelset
Her er det det omvendte problem, der bliver hurtigt for varmt i soveværelset.... Alle mine radiatorer har jeg "dimensioneret" ret kraftigt da jeg ikke var klar over at gulvvarme med varmefordelingsplader ikke ligefrem er et lavtemperatur system
Selv om det bliver for varmt i soveværelset, kan du godt gøre som jeg foreslog.
Eksempelvis hvis du ønsker 18 grader i soveværelset, så regulerer du flowet manuelt til de to radiatorer, så de sørger for en "grundtemperatur" på 16 grader.
Den sidste radiator sætter du en termostat på, og indstiller den til 18 grader.
Så skulle du kunne opnå en behagelig og stabil temperatur i soveværelset - uden at "forstyrre" varmepumpen noget videre.
Redigeret af OWL d. 21-01-2007 11:24
Jeg har overvejet at komplettere med denne:
[url]http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Flaktelement42NMProdblad.pdf[/url]
Kan den mon "klemme" lidt mere varme rundt?
Problemet er at den kun kan sidde i entreen, og at denne er næsten så langt fra luftindtagene for min FLM (det er selvfølgelig her der køligst).
Nibe 1210-7, 340m kollektor (2*150m aktiv). 200l. buffertank (kan kobles på fire forskellige måder). Nibe FLM-30. 170 kvm. murermestervilla fra 1928.
Mine loggninger: [url]logger.smalspor.org[/url]
Jeg har overvejet at komplettere med denne:
[url]http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Flaktelement42NMProdblad.pdf[/url]
Kan den mon "klemme" lidt mere varme rundt?
Problemet er at den kun kan sidde i entreen, og at denne er næsten så langt fra luftindtagene for min FLM (det er selvfølgelig her der køligst).
Hvis dine døre i huset står åbent til rummet hvor denne radiator med blæser monteres, vil den kunne supplere dit eksisterende varmeanlæg.
Ved en fremløbstemperatur på 40 grader kan de fås i størrelser på 800 w - 6,4 kW - men jo større effekt jo mere larm laver blæseren også.
For at undersøge om det vil give en mærkbar forandring - uden at skabe træk, vil jeg anbefale, at du som test stiller en almindelig el-varmeblæser på det sted hvor den nye radiator kan sidde, og så tester ved forskellige effekter.
Herved kan du få en ide om det vil virke tilfredsstillende.
Til Orientering er volumestørrelsen når der er varmefordelingsplader det dobbelte af hvis du har gulvvarme i beton, så din buffertank skal være min. 280 liter, problemet er din kompressors pausetid, den tid kompressoren hviler før den igen starter op. den er typisk på ca 15 min, hvis din vandvolumen er på 200 liter opvarmet til 45 -50 grader taber den hurtigt 10 -15 grader når huset skriger på varme.
Når så varmepumpen igen starter er temperaturen så lav at du kører max effekt for igen at komme op på den rigtige varme, du får "forkerte temperaturdifferencer" og belaster jordslanger, varmekreds, kompressor maximalt.
Hvis du opsætter en luftradiator får du ganske rigtigt længere drifttider til gengæld får du større afkøling når varmepumpen "hviler".
Varmepumpen er i mine øjne en smule klein til 170 m2 muremestervilla fra 1928 som ikke er særligt godt isoleret kræver ca. 9 -11 kW
